Блогун

Раскрутка cайтов с помощью Блогуна

Типы перекрытий

В небольших домах чаще всего используется деревянное перекрытие по балкам с теплоизоляцией из легких материалов (минвата и т.п.). Основные его достоинства - малый вес, относительная дешевизна и простота изготовления. Такое перекрытие относительно просто установить над помещением любой формы. Недостатки: недостаточная звукоизоляция, паро и газопроницаемость, легкая возгораемость, подверженность гниению и разрушению древоточцами. Стандартными балками (150х100 мм) можно перекрыть пролет до 4 м, для перекрытия пролета 6 м необходимо заказать балки 180х100, предпочтительно из лиственницы или дуба. Затраты на материалы для изготовления такого перекрытия (потолок + балки + пол + утеплитель + гидроизоляция) составят от 300 руб. и более. Перекрытие из деревянных конструкций (ферм) имеет малый вес, изготавливается из дешевого материала (досок), его можно применять для пролетов практически любого размера. Перекрытию такого типа свойственны все недостатки деревянного перекрытия по балкам. Кроме того, оно занимает много места (высота балки - 150 мм, высота деревянной фермы от 500 мм). С увеличением ширины пролета возрастают как высота фермы, так и требования к качеству используемых материалов и квалификации исполнителя. В больших коттеджах чаще используются железобетонные плиты перекрытия. К достоинствам такого типа перекрытий можно отнести огнестойкость, влагоустойчивость, возможность обеспечения надежной паро и газоизоляции, звукоизоляцию, большую свободу в выборе полового покрытия, прочность и долговечность. Недостатки: большой вес и, вследствие этого, повышенные требования к прочности стен и сложность установки (необходим кран, монтажники приличной квалификации). На любом заводе ЖБИ можно приобрести плиты, длинной до 7 м, однако не составит труда найти плиты длинной до 12 м. Затраты на материалы для изготовления такого перекрытия (плита + половое покрытие) составят от 500 руб. и более. Монтаж железобетонного перекрытия намного дороже из-за необходимости привлечения крана. Довольно редко используются перекрытия из металлоконструкций. Они огнестойки, относительно легки, с их помощью можно перекрыть помещения практически любого размера и любой формы. Однако такие перекрытия относительно дороги, при их применении сложно добиться хорошей звуко и теплоизоляции, их монтаж требует применения сложных сварочных работ.

ремонт квартир - строим дом

Натяжные потолки

Натяжные потолки изготавливаются из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) или полиэфирной ткани, натянутую на специальную рамку. Рамка (багет) может закрепляется на базовом потолке или по периметру стен и, в зависимости от способа крепления, может быть видимым или скрытым. Затем потолок нагревают тепловой пушкой. При нагревании выше 65°С эластичность материала, из которого изготавливаются натяжные потолки, возрастает, и он хорошо поддается деформации именно это свойство используется при установке натяжного потолка. Установка натяжного потолка требует минимально времени, при этом монтаж осуществляется как на этапе ремонта, так и в жилой квартире. Владельцы квартиры избавлены от строительного мусора и необходимости выносить или переставлять мебель.

Существует две основные системы монтажа натяжных потолков – гарпунная и клиновая. При гарпунной системе на первом этапе идут тщательные обмеры существующего потолка, затем на их основе на заказ производится полотно с жестким бортиком гарпуном. Именно этот гарпун затем вставляется в багет. Основная особенность данной системы заключается в том, что изначально полотно потолка меньше площади существующего потолка, и затем, в процессе работы тепловой пушки, оно растягивается и приобретает нужный размер.

ремонт квартир - строим дом

Теплоизоляция дома. Как сберечь тепло?

Как сберечь тепло?.. Этот сакраментальный вопрос сопровождает человечество на протяжении всей его истории, и нельзя сказать, что за последние несколько тысяч лет он потерял свою актуальность.

Может показаться странным, но даже жители древнего жаркого Вавилона задумывались об утеплении - в глину для кирпичей добавлялись опилки и растительные волокна. В результате кирпичи получались легкие, а в домах не было жарко днем и холодно ночью.


Особенно остро проблема утепления стояла в северных широтах. Древнескандинавские "длинные дома" строились таким образом, чтобы стены и крышу можно было обложить дерном - такой "газон" уменьшал потери тепла в суровом северном климате.

Наши предки - восточные славяне, возводя практически все постройки из дерева (которое само по себе достаточно хорошо удерживает тепло), обязательно конопатили стены мхом или паклей, снижая до минимума возможность сквозняков. Кстати, до начала прошлого века в отдаленных северных районах России избы сооружали с небольшими окнами в ограниченном количестве с той же целью - сберечь тепло. Былинные высокие терема с подклетями вместо первого этажа, где часто держали скот - дань не столько эстетике, сколько трескучим русским морозам - чтобы выжить в суровом климате, нельзя было пренебрегать ни одной возможностью согреться.
Для чего нужна теплоизоляция?

С развитием цивилизации, когда борьба за тепло перестала быть настолько острой, облик зданий и технология их возведения значительно изменились. Увеличился как размер окон, так и их количество, стены и крыши стали тоньше, массивные очаги и русские печи сменились батареями центрального отопления, а на смену дерну, мху, войлоку и пакле пришли новые теплоизоляционные материалы.

Однако и в настоящее время проблема сбережения тепла по-прежнему остается острой, причем ей уделяется внимание как на государственном, так и на международном уровнях. Причин тому несколько: во-первых, чтобы обогреть сотни миллионов квадратных метров плохо утепленных жилищ, необходимо тратить поистине астрономические суммы на топливо (а цены на энергоносители растут день ото дня), да и запасы ископаемого топлива не бесконечны. Во-вторых, в последние несколько десятков лет приобрело значение усилившееся антропогенное воздействие на окружающую среду. В частности, прогрессирующее развитие "парникового эффекта", не в последнюю очередь вызванное выбросами от сжигания угля, нефти и прочих энергоносителей.

Для того чтобы сберечь и деньги, и природу, приходится утеплять здания, вне зависимости от их назначения (жилые, административные или промышленные). Причем, современное утепление, помимо своего прямого действия, дает и ряд приятных "побочных" эффектов: хорошую шумо- и виброизоляцию, прочную основу под разнообразные отделочные покрытия и увеличение срока службы утепляемых конструкций.

Однако утепление - задача не такая простая, какой кажется на первый взгляд. В деле сохранения тепла ошибка стоит дорого как в переносном, так и в прямом смысле слова. Неправильно рассчитали или решили сэкономить, купив материалы подешевле и похуже - и в доме будет холодно и неуютно. Результатом станет переделка - а это дополнительные затраты времени, средств и сил.

Чтобы правильно выбрать теплоизоляционный материал, нужно знать, чего мы хотим добиться и для каких именно целей он нам нужен. Для этого остановимся вкратце на некоторых терминах и основных требованиях к теплоизоляции.
Какой должна быть теплоизоляция?

Если обратиться к нормативам, ГОСТ-16381-77 классифицирует теплоизоляционные материалы по нескольким признакам. Основными для покупателя, пожалуй, являются вид исходного сырья, прочностные характеристики, теплопроводность и горючесть.

Вид исходного сырья - это то, из чего сделана теплоизоляция. В первом приближении все теплоизоляционные материалы можно разделить на органические и неорганические.

Хорошие прочностные характеристики означают эксплуатационную надежность утеплителя и его способность удерживать заданную форму. Они включают в себя целый ряд показателей, в частности, прочность на сжатие и растяжение, прочность на отрыв слоев. Все это очень важно, так как теплоизоляция в составе конструкции часто подвергается механическим нагрузкам.

Теплопроводность - это главное качество для теплоизоляции. Оно означает, что материал должен обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине несущей конструкции. Чем ниже теплопроводность, тем лучше теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности для изолирующих материалов не должен превышать 0,04-0,06 Вт/(м*К).

Горючесть теплоизоляции следует рассматривать с точки зрения обеспечения безопасности. Если материал поддерживает горение или выделяет при нагреве вредные вещества, использовать его можно лишь с оговорками. В общем и целом требования пожарной безопасности определяются нормами СНиП 21-01-97** "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Помимо этих характеристик стоит отметить также паропроницаемость, плотность материала, а также его водостойкость, гидрофобность и экологичность.

Паропроницаемость - это способность материала "дышать", то есть свободно пропускать водяной пар. Если в утеплитель попала вода, его эксплуатационные качества резко ухудшаются и свои функции он не выполняет.

Плотность - характеризует нагрузки от веса теплоизоляции на конструкцию здания и не должна превышать 185-200 кг/м3.

Водостойкость - необходимое качество, особенно в нашем холодном и дождливом климате. Водостойкий утеплитель химически не взаимодействует с влагой, сохраняет свои свойства.

Гидрофобность - под этим термином понимают способность материала отталкивать влагу. Иными словами, теплоизоляция не должна впитывать влагу. Особенно это важно для волокнистых материалов.

Экологичность - вполне понятное требование. Поскольку человек постоянно находится в помещениях, так или иначе защищенных теплоизоляцией, очень важно, чтобы она была биологически нейтральной и ни в коем случае не являлась источником токсичных выделений.
Где нужна теплоизоляция?

После введения новых строительных норм, ужесточивших требования по теплозащите, правильное применение качественной теплоизоляции стало насущной необходимостью. В строительстве сегодня используют современные материалы и технологии, позволяющие сберечь тепло более эффективно. Это, например, сложные трехслойные конструкции из железобетонных панелей, блоков легкого бетона, кирпича с обязательным средним слоем из теплоизоляции, а также многослойные системы фасадного утепления - вентилируемые фасады и системы "мокрого" типа.

Надо сказать, что утеплить как в строящемся, так и в уже построенном здании можно буквально все - от фундамента до крыши. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо знать некоторые технические особенности, характерные для разных сфер применения теплоизоляции.
Стены

В уже построенных домах часто применяют внутреннее утепление, хотя с точки зрения теплотехники это не самый лучший вариант. Дело в том, что в этом случае, помимо уменьшения полезной площади, влага, неизбежно образующаяся в жилом помещении, начинает конденсироваться на холодной части стены, то есть под теплоизоляцией. Итогом становится отсыревание стен, что негативно отражается на внутренней отделке помещений и здоровье находящихся в них людей. Чтобы этого избежать, необходимо использовать пароизоляцию.

Наиболее оптимальным, по мнению специалистов, является фасадное утепление, позволяющее не только эффективно и надежно утеплить уже построенное здание, но и придать ему новый облик. Стоит сказать, что такое утепление является наиболее грамотным со всех точек зрения. Дело в том, что по сравнению с другими конструкциями стены имеют гораздо большую площадь и поэтому наиболее уязвимы для холода: до 40% всех потерь тепла происходит именно через них. При этом внешние части стен здания при эксплуатации испытывают неблагоприятное воздействие перепадов температур, осадков, солнечной радиации и других вредных факторов.

Если утепление проводится снаружи, проблема конденсации влаги весьма эффективно решается использованием современных паропроницаемых утеплителей (таких, как FAСADE BATTS). Зона выпадения конденсата смещается в слой утеплителя, который испаряет его в окружающую среду. Это позволяет несущей стене оставаться сухой и благоприятно отражается на состоянии конструкции. Кроме того, стена внутри теплоизоляционной "шубы" перестает подвергаться температурным перепадам, и, оставаясь постоянно нагретой изнутри, становится своеобразным аккумулятором тепла, способствуя сохранению комфортной температуры.

Однако, все достоинства наружного утепления могут проявиться лишь при грамотном расчете и монтаже. Дело в том, что современное фасадное утепление представляет собой довольно сложную систему, включающую множество элементов. И если какие-либо ее части будут неправильно подобраны, эффективность утепления существенно снизится.

Зачастую это происходит из-за применения неправильного металлического крепежа, образующего "мостики холода" между утепляемой стеной и окружающей средой. При монтаже теплоизоляции в фасадной системе необходимо следить, чтобы плиты плотно прилегали к изолируемой поверхности и друг к другу, заполняли весь предусмотренный для этого объем, а в местах примыкания не оставалось щелей. При многослойной изоляции желательно, чтобы каждый последующий слой перекрывал внахлест швы предыдущего слоя.
Кровля

Обратим внимание на крышу. Известно, что через нее уходит до 20% тепла. Утепление скатных крыш, основного конструкционного решения в частном строительстве, осложнено тем, что в кровельных конструкциях чаще всего используются горючие или не огнестойкие материалы (такие, как дерево, сталь или алюминий). Следовательно, для того, чтобы минимизировать последствия пожара, необходимо применять негорючую теплоизоляцию.

Также очень важно, чтобы утеплитель свободно пропускал водяные пары, но не был гигроскопичным (не набирал влагу из атмосферы), так как при увеличении влажности материала всего на 5% его теплоизоляционная способность уменьшается почти в два раза.

Учитывая приведенные требования, для утепления скатных кровель хорошо подходят легкие плиты из каменной ваты (например, ЛАЙТ БАТТС), которые устанавливают между стропилами. Между прочим, грамотное утепление скатных кровель позволяет превратить чердачное помещение в жилое (мансарду), что увеличивает полезную площадь жилья.

Заметим также, что преобладающие в городах и входящие в моду в индивидуальном строительстве плоские кровли невозможно создать без использования качественной теплоизоляции. При этом требования к ней очень жесткие, ведь в отличие от скатной крыши, плоская (с уклоном около 2%) подвергается большей нагрузке и все ее элементы должны быть отличного качества. Так называемый "кровельный пирог" - сложная многослойная инженерная конструкция, включающая в себя основание (профнастил или плита перекрытие), пароизоляцию, предотвращающую попадание водяных паров из помещения в теплоизоляцию, теплоизоляцию и, в завершение, гидроизоляционный ковер. Теплоизоляция в этом случае должна обладать достаточной жесткостью, чтобы выдержать значительную нагрузку, не теряя при этом своих качеств.
Подвал

В последнее время подвалы все чаще используются как подсобные помещения, мастерские и пр. Сделать подвал или цокольный этаж жилым возможно только при условии достаточной толщины теплоизоляции всех контактирующих с грунтом частей здания. Если на этапе закладки фундамента не была выполнена сплошная наружная гидро- и теплоизоляция периметра здания по схеме "грунт, гидроизоляция, теплоизоляция, фундамент", добиться приемлемого микроклимата будет сложно и дорого.
Пол

Полы целесообразно утеплять и еще по одной немаловажной причине - слой теплоизоляции служит хорошим звукопоглотителем. Как известно, полы укладываются разными способами, следовательно, подбирать утеплитель следует с учетом их конструкции. При укладке полов по лагам, утеплитель располагается между ними и не подвергается нагрузке, поэтому в таком случае целесообразно использовать легкие плиты из каменной ваты. Если предусматривается цементная стяжка, следует применять более жесткие теплоизоляционные материалы.

Пол и потолок в большинстве домов связаны воедино. И конечно, потолок тоже может быть утеплен. Помимо сбережения тепла, в данном случае теплоизоляция выполняет и еще одну очень важную роль - она становится отличным звукоизолятором.
Объективная необходимость

Надо сказать, что помимо создания комфорта и уюта грамотное применение теплоизоляции существенно снижает экономические потери. По оценкам специалистов, изношенность трубопроводов по России достигает 80%, что становится причиной участившихся утечек и аварий, массовых отключений теплоснабжения жилых и муниципальных зданий. Теплопотери на трассе превышают нормы в 2 раза, а, соответственно, приходится платить не столько за обогрев своих квартир, сколько за обогрев "улицы". Если снизить такие теплопотери, расходы на отопление ощутимо сократятся.

Подводя итог, можно отметить, что за прошедшие века человек научился достойно противостоять вызову сурового климата и выработал ряд простых условий, которые нужно соблюдать, чтобы жить и работать в комфорте. Одно из основных - не жалеть средств на качественную теплоизоляцию. Все потраченное окупится быстро и сторицей - комфортом, продлением срока службы конструкций, уменьшением затрат. Заметим, что устройство эффективной теплозащиты позволяет экономить до 50% энергии, расходуемой на отопление. Для того чтобы добиться этого, необходимо подобрать самый оптимальный способ теплоизоляции. И, безусловно, все работы нужно доверять только квалифицированным специалистам - это станет залогом долговечности и высоких эксплуатационных качеств. И тогда вопрос "как сберечь тепло…" перестанет быть сакраментальным.

ремонт квартир - строим дом

Точечные светильники

Точечные светильники выпускают разных форм со всевозможной цветовой окраской. Как правило, корпус точечных светильников изготавливается из металла, стекла, латуни и термопластика. Особый шарм светильникам придают специальные покрытия: полированная матовая латунь, хром, матовый черный хром, бронза. В продаже можно встретить светильники производства Германии, Англии, Испании, Италии и других европейских стран, а также отечественных производителей. Импортные светильники на нашем рынке есть и под галогенные, и под обычные лампы накаливания. Светильники отечественного производства выпускаются только под лампы накаливания. Дизайном и разнообразием наши источники потолочного света не могут похвастаться, но зато они гораздо дешевле импортных. Точечные светильники бывают разного назначения: потолочные, специальные мебельные встраиваемые (под галогенные лампы) и т. п. Существует множество вариантов их использования. Точечные светильники можно вмонтировать в стены, в полки шкафчика типа «сервант» или «горка» для посуды, в лестничные пролеты коттеджа, арочные проемы, подсветить воду в домашнем бассейне и др. Точечные устройства делятся на светильники под лампы накаливания и под галогенные лампы. Последние меньше по размеру, чем светильники для ламп накаливания. Точечные потолочные светильники можно устанавливать только на подвесном потолке, т. е. ввинчивать в потолочные панели. Они бывают двух видов: поворотные и неповоротные (рис. 53). В поворотных точечных светильниках внешняя часть арматуры подвижная, таким образом можно направить световой поток в необходимом направлении. Неповоротные светильники закреплены в потолке намертво и, следовательно, освещают целенаправленно один и тот же участок. В точечных потолочных светильниках, как правило, используются не простые, а зеркальные лампы. Это когда верхняя (если она уже ввинчена в потолок, то она же— нижняя) часть колбы покрыта зеркальным слоем. Он защищает конструкцию лампы от перегрева, и в то же время сама лампа светит ярче. При этом другая часть колбы остается матовой, а свет от нее равномерный, рассеянный. В принципе такая лампа может работать очень долго гН 600—1000 часов! Это означает, что если в санузле вы проводите примерно час в день, то менять лампочку придется раз в два года. Разумеется, при условии, что лампа произведена фирмой, которая гарантирует вам этот срок эксплуатации, и если вы не купили товар с рук или на рынке. Сия ценная информация содержится в спецификациях, подписанных фирмой- производителем. Галогенная лампа — это тоже лампа накаливания. Размер стеклянной колбы в несколько раз меньше обычной лампы. Нить накаливания помещена в колбу, заполненную смесью инертного газа с галогенами (йод или бром). Благодаря этой смеси «галогенка» (при одинаковых с обычной лампочкой мощностях) дает гораздо больше света. Ассортимент светильников с галогенными лампочками гораздо богаче обычных светильников. Например, в точечные светильники вставляют галогенные лампы с отражателями. Отражатель — это маленький конусообразный плафон, покрытый зеркальным слоем. Плафон может быть открытым или с защитным стеклом, предохраняющим саму лампочку от грязи и пыли. Конструкция неповоротного светильника для ламп накаливания бывает двух видов: П-образного, открытого. Кожух защищает светильник от конденсата, поэтому его можно использовать во влажных помещениях. У светильников с лампами накаливания есть один недостаток. Размеры арматуры, которая, собственно, и будет упрятана за подвесные плиты, от 8 до 12 см. А значит, именно на эти сантиметры ваш, например, и без того невысокий потолок станет еще ниже. Но с другой стороны, если лампа накаливания когда-нибудь перегорит, ее гораздо легче и проще поменять, чем галогенную. Лампочку надо будет просто выкрутить и вкрутить новую. А с галогенной сначала придется снимать фиксирующее кольцо, а уж потом ставить новую. При монтаже точечных светильников с галогенными лампами накаливания (табл. 4) подвесной потолок опускается всего на 3,5—6 см. Их гораздо удобнее и выгоднее применять в помещениях с невысокими потолками. Точечные светильники с галогенными лампами обойдутся в целом дороже, чем светильник с простыми лампами накаливания. Первая закупка и установка будут стоить больших денег. Зато потом уже не будет ни забот ни хлопот. Кроме того, галогенные лампочки дают направленный световой пучок с углом рассеивания от 8 до 60°. Это происходит с помощью ребер на зеркальной поверхности отражателя — такая «узкая» направленность особенно хороша, если необходимо осветить особенно ярко какой-нибудь отдельный (или ценный) предмет интерьера. Галогенные лампы производят на 220 и на 12 В. Срок службы качественных 220-вольтных ламп 2000 часов, 12-вольтных — 4000 часов. Такую замечательную гарантию дают только «монстры лампового производства», например немецкая фирма Osram и американская General Electric. Качество галогенных ламп на рынках прямо пропорцио¬нально цене: чем она ниже, тем лампочка хуже. Очень просто подделку практически невозможно определить ни по упаковке, ни по внешнему виду, ни по цене. Вы узнаете, что вам подсунули фальшивку, только дома — по скорости перегорания. При замене перегоревшей галогенной лампы (без отражателя или с отражателем, но без защитного стекла) ни в коем случае нельзя касаться стеклянной колбы голыми руками! Колба лампы сделана из плавленого кварца, и, если прикоснуться к ней, непременно останется жирный отпечаток. Жир вызывает кристаллизацию кварца, из-за чего колба разрушается, а лампа перегорает. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно держать новую лампу (при замене) салфеткой или бумажкой. При использовании 12-вольтных светильников понадобится трансформатор, который будет преобразовывать напряжение с 220 на 12 вольт. Как правило, все фирмы, торгующие точечными светильниками, продают и лампочки, и трансформаторы. Решить, какой именно трансформатор потребуется, очень просто. Мощность используемых лампочек умножается на их количество. И полученный результат показывает, насколько мощным должен быть трансформатор. Чем мощнее трансформатор, тем он дороже. И, соответственно, больше по размеру. Когда монтируется подвесной потолок, это обязательно нужно учитывать. Беда в том, что этот прибор может перегореть, а чтобы его поменять, придется разбирать практически всю конструкцию подвесного потолка. Чаще всего покупают трансформатор небольшой мощности на группу лампочек, поэтому для потолка в одной комнате потребуется несколько трансформаторов. В этом случае, если сломается один трансформатор, остальные продолжат работу, а значит — хотя бы несколько лампочек будут по-прежнему исправно освещать помещение. Замена перегоревшего трансформатора небольшой мощности обойдется в меньшую сумму. Чаще всего в продаже имеются индукционные и электронные виды трансформаторов. Индукционные трансформаторы весят всего 1,5—2 кг, специалисты считают их вполне надежными, кроме того, эти трансформаторы относительно недорогие. Электронные трансформаторы легче и меньше по размеру, но зато чаще выходят из строя и стоят дороже. Для них, по возможности, надо учитывать длину проводов, связывающих лампочки и трансформатор, потому что на расстоянии дальше 2 м (от трансформатора) начинаются потери мощности за счет сопротивления провода. При покупке понравившегося светильника следует обратить внимание на показатель защиты светильника /Р. Этот значок должен быть указан в инструкции (или на коробке со светильником) и определять, где можно устанавливать светильник. Например, если в инструкции указан показатель /Р54, это означает, что светильник защищен от пыли и брызг воды. Если же в спецификации светильника не указан показатель защиты, то подразумевается, что он /Р20. То есть он защищен от проникновения частиц с диаметром более 12 мм, но от влаги защиты нет. Однако это вовсе не значит, что он не подходит для ванной комнаты. Согласно принятым техническим правилам, в жилых домах и гостиницах ванная и душевая комнаты классифицируются как сухие помещения.

ремонт квартир - строим дом

Подвесные потолки из гипсокартона, дизайн, технология и установка потолка из гипсокартона.

После предварительной разметки помещения рабочие производят установку, крепление и выравнивание, относительно линии горизонта, несущих металлических профилей. На метталлокаркасс производиться крепление гипсокартонных листов с помощью шурупов . На следующем этапе производится шпаклевание и покраска поверхности потолка.

Общий вид потолка

Стандартным является шаг:

макс. расстояние 100 см- для подвесов
макс. расстояние 50 см- для металлокаркаса
макс. расстояние 120 см- для металлокаркас

Увеличенный фрагмент потолка



1 -Гипсовая панель
2-Профиль 60*27*0.6
8-Соединитель профилей одноуровневый (краб)
9-Тяга подвеса
10-Подвес с зажимом
14-Лента для швов
15-Шпаклёвка для швов

При использование гидрофобного гипсокартона такие потолки могут применяться в помещениях с повышенной влажностью. При наличии определённых навыков эта система позволяет придавать совершенно неповторимый вид помещениям:

потолок может состоять из нескольких уровней

Иметь любые геометрические формы ( радиус, дуга, сфера, квадрат…)

ремонт квартир - строим дом

Потолок: виды отделки

Потолок — весьма важный элемент интерьера. Его качественная отделка придает жилым помещениям дополнительный уют и элегантность, а высокая отражающая способность потолочного покрытия (совсем не обязательно белого) позволяет существенно экономить на электроэнергии, затрачиваемой на освещение помещения. Не говоря уже о том, что современные варианты оформления позволяют справиться с целым комплексом проблем, ранее относившихся к категории неразрешимых. Вид потолка, его геометрические очертания, цвет поверхности, материал, из которого он выполнен, существенно влияют на здоровье человека, его психоэмоциональное состояние.

Потолок — нижняя поверхность перекрытия. В его отделке применяют самые различные материалы. Это могут быть дерево и металл, природный камень и зеркала, минераловатные и полимерные плиты, краска, ткань, обои и многое другое. Потолки могут быть крашеные, клееные, натяжные, подшивные, подвесные и комбинированные.

Давайте начнем, но не от простого к сложному, а от традиционного к современному.

Клеевые потолки

Традиционными для большинства россиян долгое время являлись три вида отделки потолков: побелка, окраска и оклейка потолочными обоями. Если потолок уже выровняли, то никаких затруднений с выполнением этих работ при наличии определенного опыта возникать не должно. Другое дело, что работы эти достаточно трудоемки, а получаемый результат не удивит друзей и знакомых. Именно поэтому в последнее время все большее количество людей при ремонте своего жилища отказывают ся от таких способов отделки. Вместо побелки, окраски и потолочных обоев все чаще используют различные варианты современных отделочных материалов, которые можно разделить на две большие группы: подвесные потолки и клеевые.
Какой вид отделки потолка Вы предпочитаете?
гипсокартон
натяжной
реечный
побелка
окраска
оклейка обоями
потолочные панели
лепнина
Другое

Ближе всего к привычным способам оформления потолков находятся клеевые потолки. Так же как и уже перечисленные традиционные варианты отделки, они требуют относительной ровности потолка, но в гораздо меньшей степени.


Материалом для отделки в этом случае служат квадратные или прямоугольные панели из экструдированного пенополистирола или, как его часто называют, стиропора. Наиболее распространенный размер потолочной плитки — 500x500 мм. Поверхность квадратных плиток может оставаться гладкой или рельефной, имитирующей лепнину или резьбу по дереву. Такие плитки могут быть окрашены в любой цвет водоэмульсионной краской. Также в продаже есть варианты плиток с ламинированной лицевой поверхностью — она покрыта полимерной пленкой, прозрачной или имитирующей дерево, рогожку, перламутр или камень. Прелесть этих плиток — в возможности влажного ухода. Их можно мыть мягкой губкой теплой водой с мылом. Только не надо заливать их водой. Такие плитки прекрасно подходят для помещений, где воздух загрязнен, в первую очередь для кухонь. Ну а неламинированные — протирают сухой тряпочкой или очищают пылесосом с мягкой насадкой.


Стиропоровая плитка к потолку просто приклеивается, при этом клеить ее можно практически на любую поверхность: бетон, асбестоцемент, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты. Для приклеивания можно использовать как специальные клеи для стиропоровой плитки, так и поливинилацетатный (ПВА) клей и жидкие гвозди. В целом материал очень удобен в работе, так как он практически невесом, легко режется обойным ножом, а наклейка его не требует каких-либо специальных приспособлений и навыков и легко может быть выполнена самостоятельно. В большинстве рекомендаций по наклейке потолочных стиропоровых плит рекомендуют поверхность потолка предварительно очистить и загрунтовать. Для грунтовки можно использовать разведенный водой поливинилацетатный клей. Хотя это в большинстве случаев не обязательно. В принципе, стиропоровые плитки могут быть наклеены прямо на старую побелку, нужно только перед их наклейкой удалить слабоприлегающие и отслоившиеся участки. Преимущество этого материала в том, что он легко скрывает небольшие неровности, которые в случае побелки или окраски будут бросаться в глаза. Если при наклейке плиток неожиданно обнаружилось, что потолок все же более неровный, чем ожидалось, и плитки состыковать трудно, то, чтобы совместить их на время схватывания клея, используйте обыкновенные портняжные булавки.


Для придания отделанному с помощью стиропоровых плиток потолку законченного вида и чтобы закрыть неизбежно остающиеся между потолочной плитой и стеной щели, используют потолочные плинтусы. Так же как и плитка, они могут быть сделаны из пенополистирола, но есть и выполненные из пенополиуретана. Классические или современного рисунка, белые, в тон дерева или цветные — потолочные карнизы могут оптически изменить пропорции помещения, подчеркнуть его границы или гармонично сочетать переходы. Применение плинтуса не только улучшает общий вид потолка, но и упрощает приклеивание плитки по краям потолка. Вообще же разнообразные потолочные плинтусы, карнизы, галтели, розетки и прочая "лепнина" из современных полимерных материалов представляют идеальную возможность для завершения оформления помещения и придания ему индивидуального колорита. Имея внешне неотличимое сходство с дорогой и тяжелой гипсовой или алебастровой лепниной, они практически невесомы и легко монтируются на стене и потолке. При этом, однако, стоит учесть, что пенополистирол и пенополиуретан боятся яркого солнечного света — под воздействием ультрафиолетового излучения они со временем желтеют.

Клеевые потолки недороги: стоимость одного квадратного метра с монтажом может составлять 150-450 рублей. Покупая потолочные плиты, возьмите их с некоторым, примерно 15%-ным, запасом, поскольку плитки достаточно хрупки и в случае неудачного обращения легко ломаются.

Подвесные потолки

Подвесные потолки эффектно украсят любые помещения. С их помощью легко скрыть потолочные коммуникации и создать над головой безукоризненное произведение строительного искусства, какой угодно формы, цвета и фактуры. Еще большее разнообразие и изысканность таких потолков достигаются за счет многочисленных вариантов их подсветки. Существует достаточно много различных конструкций подвесных потолков, поэтому выбор ее типа для каждого конкретного случая производится с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости.

По сравнению с традиционными способами отделки и клеевым вариантом подвесные потолки имеют целый ряд преимуществ. Прежде всего, они не требуют выравнивания основного потолка, так как крепятся на некотором расстоянии от него. При этом исключаются "мокрые" стадии отделки, что резко упрощает и ускоряет проведение работ. Кроме того, в полости, образующейся между основным и подвесным потолком, могут быть скрыты различные коммуникации.

При монтаже подвесного потолка нужно учесть, что пространство между ним и перекрытием должно вентилироваться. Это необходимо, чтобы исключить конденсацию паров воды. Рекомендуются два метода очистки поверхности: влажный или сухой, в зависимости от вида используемых материалов. Обычно способы ухода указываются в инструкции фирм-изготовителей.

Цены на подвесные потолки различной конфигурации, включая несущие элементы и аксессуары, колеблются в России в среднем от 300 до 1500 руб. за квадратный метр, хотя встречаются и гораздо более дорогие варианты.

Кассетные потолки


Наибольшее распространение за прошедшие годы получили каркасные конструкции с заполнением специальными панелями. Такой тип потолков часто называют растровым или кассетным, подчеркивая тем самым, что потолок собирается из достаточно мелких элементов одной и той же формы, которые укладываются в специальные монтажные рамки. Эти элементы представляют собой плиты из прессованной стекло- или минеральной ваты с рядом наполнителей (глина, крахмал, целлюлоза и т.п.). В используемых при их изготовлении веществах отсутствуют фенолформальдегидные смолы и асбест. Они экологически чисты и негорючи. Стандартные размеры плит 600x100, 1200x600 и 1200x1200 мм при толщине от 15 до 40 мм. Чаще всего они бывают однотонно белые. Классическая фактура — гладкая, но могут быть плиты и с шероховатой поверхностью, "червячками", точками, зазубринами, рельефными геометрическими и другими рисунками. Кроме стандартных декоративных моделей выпускается целый ряд специальных панелей. Среди них — влагостойкие панели, выдерживающие влажность 100%, антиударные, с антимикробным покрытием; разработаны и широко используются специальные акустические потолки, которые существенно снижают уровень шума. Перечисленные типы панелей в большинстве своем относятся к специальным материалам и стоят существенно дороже обычных декоративных.

Система креплений в таких подвесных потолках обычно состоит из несущих и промежуточных профилей, подвесов и пристенных профилей (галтелей). В результате потолок можно быстро смонтировать и при необходимости столь же быстро полностью или частично демонтировать.

Реечные потолки

Следующий вид подвесных конструкций — реечные потолки. Их, как правило, монтируют в помещениях небольшой площади с повышенной влажностью или достаточно агрессивной средой — в сантехнических узлах и кухнях. Они легки, долговечны, экологически чисты, не боятся влаги, несгораемы. Их отличает и морозостойкость, поэтому они могут быть использованы и в помещениях, не имеющих отопления в холодное время года.


Основной элемент такого потолка представляет собой тонкую стальную или алюминиевую пластину толщиной 0,5 мм, покрытую несколькими слоями лака горячей сушки. Как правило, они имеют ширину 10 или 15 см и длину 4 м. Реечные потолки имеют очень широкий диапазон цветовых решений внешней отделки. Кроме традиционных цветов они могут имитировать посеребренные, позолоченные или хромированные поверхности, быть матовыми или зеркальными, с перфорацией или без. Потолки с перфорированными облицовочными элементами рекомендуется применять для улучшения акустических качеств — они гасят реверберацию, а с декоративным рисунком — для улучшения архитектурно -эстетических качеств помещений. Дополнительное разнообразие во внешний вид потолка может быть внесено так называемой раскладкой — тонкими специально профилированными декоративными рейками, вставляемыми между основными панелями, и различными светильниками.

Монтаж реечных потолков несложен. Вместе с декоративными плитами поставляется несущий профиль — гребенка, которая крепится к основному потолку. Сами декоративные панели к гребенке просто "прищелкиваются" — вставляются в соответствующие зажимы-фиксаторы. При необходимости их так же легко можно демонтировать. Реечные потолки могут быть смонтированы и на подвесной системе. В этом случае к потолку крепятся специальные крючки, от которых вниз спускаются подвесы регулируемой длины. К подвесам крепят несущие профили и уже к ним прищелкивают панели.

Зеркальные потолки и другие варианты

Кроме растровых и реечных подвесных потолков есть и другие варианты. Среди них получающие в последнее время все большее распространение зеркальные потолки. Так же как и у кассетных подвесных потолков, их декоративные элементы представляют собой полотна размером 60х60 см и монтируются на металлическую растровую арматуру. Ориентировочная цена таких потолков — 900-1500 рублей за квадратный метр. Выбор зеркальных панелей и разноцветных раскладок на российском рынке чрезвычайно широк. Свою продукцию предлагают как западные, так и отечественные производители.

Еще один вариант — подвесной потолок из гипсокартонных листов на стальном оцинкованном каркасе. Такие потолки используют, если необходимо обеспечить достаточную тепло- или шумоизоляцию. В отличие от всех остальных вариантов подвесных конструкций потолок из гипсокартона после монтажа требует финишной отделки. Правда, существуют специальные варианты такого потолка, когда на гипсокартонные плиты с внутренней стороны нанесен слой акустического войлока, а с лицевой — декоративное покрытие.

Ну и заканчивая с подвесными потолками, отметим, что их общим конструктивным недостатком является то, что они рассчитаны на большую высоту помещения. Подвесная конструкция "опускает" потолок вашей квартиры минимум на 15-20 см, а это немало. Если же нужно, чтобы подвесной потолок отстоял от основного на меньшее расстояние, придется придумывать собственную конструкцию подвески.

Натяжные потолки


Отдельный вариант оформления горизонтальных поверхностей у себя над головой — натяжные потолки. Они изготавливаются из полотен сверхпрочных виниловых полимеров специального состава толщиной 0,17-0,22 мм непосредственно на предприятиях -производителях по предварительно сделанным в каждом конкретном помещении замерам. По разработанному эскизу сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно выкраивается точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей, после чего выкройка по периметру обрабатывается специальной гибкой пластиной (гарпоном), которая впоследствии используется при его натяжении. Готовое полотнище обрабатывают специальными составами, складывают, используя межслойные прокладки, упаковывают в несколько слоев теплоизолирующей пленки и доставляют заказчику. Монтаж натяжных потолков производится только фирмами-дистрибьюторами, аттестованными на выполнение этого вида работ производителем потолка, так как этот вид работ требует не только специального оборудования и материалов, но и профессиональных навыков.


К достоинствам натяжных потолков следует отнести высочайшее качество получаемой поверхности, их влагозащищенность, пожарную безопасность, высокую прочность (выдерживают нагрузку до 100 кг на м2), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), а также быстроту установки и длительный срок службы (порядка 15-20 лет) при гарантии в 10 лет, предоставляемой фирмами-изготовителями на конструкции потолка. К этому нужно добавить широчайший цветовой диапазон, зеркальные, матовые, металлизированные и полупрозрачные варианты, возможность создания сложных объемных конструкций, что делает натяжные потолки чрезвычайно интересными для изысканных дизайнерских решений. Ну а диапазон применения натяжных потолков практически неограничен: от квартир и офисов до гостиниц, бассейнов и концертных залов. В качестве недостатков натяжных потолков обычно называют то обстоятельство, что их нужно тщательно беречь от соприкосновения с острыми предметами, а также достаточно высокую цену. Она выше, чем у всех других вариантов оформления потолков, и растет с уменьшением площади потолка.

Сейчас на российском рынке отделочных материалов представлена продукция как западных, так и отечественных производителей, при этом стоимость натяжных потолков российского производства существенно ниже цены импортных практически при том же качестве.

Процедура монтажа натяжного потолка достаточно сложна и зависит от особенностей помещения и используемых светильников. Поэтому не будем вдаваться в подробности и лишь обозначим основные этапы простейшего варианта. Прежде всего, на стенах по периметру помещения строго горизонтально и на одном уровне закрепляют специальный профиль (багет) из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка, и с точностью до одного градуса измеряют углы помещения. Багет должен быть закреплен надежно, так как усилие натяжения потолка на его отрыв от стены будет равно примерно 60 кг на погонный метр.

После этого аккуратно разворачивается полотно потолка, при этом температура в помещении должна быть 40-50оС, для чего оно специально разогревается тепловой пушкой. Процедура развертывания чрезвычайно ответственна, так как в этот момент полотнище можно легко повредить, и развернуто оно должно быть так, чтобы все его углы совпали с углами помещения.

Теперь настала пора установки полотна в багет. Предварительно полимерное полотно тоже прогревается, что делает его растяжимым. Для начала полотно зацепляют гарпоном за багет по всем углам, после чего крепят по всему периметру, добиваясь его плотного прилегания к багету.

После того как потолок натянут, переходят к монтажу светильников, у каждого из которых есть свои особенности.

Подшивные потолки

И последний вариант оформления потолков, о котором надо сказать, — это подшивные потолки. Они выполняются из гипсокартона, декоративных панелей и других листовых материалов. Их крепят к предварительно смонтированному на базовом потолке деревянному или металлическому каркасу. Большинство используемых для потолков материалов можно гнуть, что позволяет получать криволинейные поверхности.

При устройстве такого потолка, так же как и при монтаже подвесных моделей, отсутствуют "мокрые" ручные процессы. Эти потолки в основном применяются в помещениях с небольшими (1-2 см) неровностями перекрытия и там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка. Нужно учесть, что в таких потолках не могут быть установлены встроенные светильники. В отличие от всех выше перечисленных подвесных потолков, этот потолок требует последующей декоративной отделки. Особенностью подвесных потолков из гипсоволокнистых плит является также их немалый вес: масса 1 м2 потолка колеблется от 16 до 19 кг в зависимости от способа его крепления к основному потолку.

Ну а если вы умеете работать по дереву и у вас есть время, великолепный подвесной потолок, в том числе и достаточно сложного профиля, без особых затрат можно сделать из тонкой фанеры. Изогнув фанеру по своему желанию, тщательно отшлифовав ее поверхность и зашпаклевав все стыки и неровности, покрасив в нужный вам цвет и установив оригинальные светильники, можно сделать потолок не хуже натяжного. Кроме того, для изготовления своими руками оригинального подшивного потолка можно использовать и имеющиеся сейчас в продаже разнообразные стеновые панели.

Так что вариантов много, и всегда можно подобрать такой, который сделает потолок неповторимым украшением вашего жилища. Теперь несколько слов о самой процедуре отделки потолка. Способов наклейки потолочных плит бесконечное множество, и они в первую очередь зависят от желания, вкуса и особенностей помещения.


В качестве традиционного способа наклейки потолочных плит можно привести следующий. Проведите по середине потолка базовую линию, найдите геометрический центр комнаты — для этого достаточно провести две диагонали из угла в угол комнаты. После того как центр определен, можно начинать наклейку плиток. Первые две плитки наклейте так, чтобы они расположились вплотную друг к другу вдоль средней линии симметрично относительно центральной точки. Остальные плитки клеят встык с соседними, стараясь избежать смещения их относительно друг друга. Когда вы дойдете до стены, может возникнуть необходимость подрезки плиток. Этот вариант не самый экономичный, так как может потребоваться подрезка плиток со всех четырех сторон комнаты, но в результате все они располагают ся аккуратно и симметрично.

Более простым и рациональным может показаться способ, при котором наклейка потолочных плиток начинается из какого-нибудь угла комнаты, ведь при этом потребуется резать гораздо меньше плиток. Однако в этом случае нужно предварительно убедиться, что противоположные стены комнаты параллельны одна другой. Если же стены расходятся, что у нас не редкость, это может привести к неправильному рисунку наклейки и необходимости сложной подрезки плиток. Несущие элементы растровых потолков рассчитывают исходя из нагрузки от потолочных элементов порядка 8-10 кг/м2. К основанию потолка с помощью дюбелей крепятся подвесы с профилями, образующие евромодули 600x600, 1200x600 мм, в которые и помещают потолочные панели. Они могут быть уложены двумя основными способами: по Т-образным профилям или с помощью продольных пазов в потолочных панелях, в результате чего они стыкуются без щелей.

ремонт квартир - строим дом

Ремонт асбоцементной шиферной крыши

Проходит 12—1 5 лет, и шифер на крыше начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Крышу надо ремонтировать. Раньше ее очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2—4 года, после чего ремонт надо было повторять. В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля живет 8—10 лет. Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент, желательно марки «300» и выше, распущенный асбест и вода. Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17, Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распущенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест. Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2—3 ч. работы. Смешивают 1—2 о. ч. цемента с 3 о. ч. распущенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным 1: 1 водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны. Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами. После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о. ч. клея, 3 о. ч. воды). Собственно, ремонт заключается в перекрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой «краски» был толщиной не менее 2 мм. При ремонте крыши удобно пользоваться усовершенствованной кистью. Отрезок резинового шланга насаживают на длинную ручку и в него (под углом) вставляют кисть. Ремонт проводят в пасмурную погоду. Оцинкование стальных деталей Известно, что оцинкованные стальные детали и крепежный материал (шурупы, болты и т. п. ) дольше не ржавеют. Деревянные детали, скрепленные оцинкованными шурупами, меньше разрушаются. В продаже очень редко встречаются крепежные материалы, покрытые цинком, кадмием и т. п. В домашних условиях, если есть муфельная печь или горн, нетрудно покрыть цинком небольшие детали, а также крепежные материалы. Горячее оцинкование, с помощью которого можно получать на стальных вещах относительно толстую и устойчивую цинковую пленку, проводят следующим образом. В подходящую стальную банку помещают детали, которые необходимо покрыть цинком, и засыпают рабочей смесью. Она состоит из 75% (по массе) порошка цинка и 25% мелкопросеянного чистого песка. Стальные детали, например шурупы, тщательно обезжиривают ацетоном или бензином Б-70. Затем их кладут на 1, 0—1, 5 мин. в серную (50 г/л) или соляную (40 г/л) кислоту. Ополаскивают водой и сушат. Шурупы и рабочую смесь для оцинкования кладут в соотношении 1: 1 по массе, тщательно перемешивают. После этого банку, закрытую крышкой, ставят в муфельную печь или горн и нагревают до температуры 450— 500 °С. При такой температуре выдерживают до 10 ч. При оцинковании относительно крупных деталей (петли, задвижки и т. п. ) поступают так. На дно банки насыпают слой рабочей смеси толщиной 4—5 мм, укладывают на нее детали и сверху насыпают еще слой смеси. Затем банку закрывают крышкой и нагревают в печи (горне). Предохранение древесины от гниения и разрушения Древесина в условиях переменного действия тепла, холода и влажности часто загнивает. Самое опасное загнивание вызывают домовые грибы, которые появляются только в сырых непроветриваемых местах. Поэтому древесину необходимо хранить, проветривая и предотвращая возможность ее намокания. Приступая к борьбе с грибами, в первую очередь, необходимо соскоблить или срубить зараженную древесину, а затем ее сжечь. По окончании обработки инструмент дезинфицируют. Только просушив древесину, приступают к ее антисептированию. В зависимости от степени заражения грибами древесину проветривают круглый год или достаточно теплого времени. Не менее опасны жуки-древоеды, или точильщики, которые заводятся в сухой древесине — в стенах, бревнах, досках, полах, мебели и т. д. Для предохранения" древесины от гниения и разрушения в качестве профилактических мер широко применяют антисептики, обладающие необходимой токсичностью. Прежде чем использовать антисептик, необходимо познакомиться с его свойствами: препарат не должен разрушать древесину и затруднять ее отделку, вызывать коррозию металла, иметь неприятный запах. Перед применением антисептика следует надеть плотно застегивающийся халат, лучше комбинезон, прорезиненный фартук и резиновые перчатки, защитные очки с респиратором. Вместо респиратора можно использовать предварительно увлажненную марлевую повязку с прослойкой ваты. Из помещения следует временно убрать продукты питания, удалить людей, птиц и животных. После работы лицо, руки, а лучше все тело рекомендуется вымыть теплой водой с мылом. Антисептики растворяются в воде или масле. Водорастворимые практически не имеют запаха и находят широкое применение в индивидуальном строительстве. Древесину антисептиками обрабатывают при помощи кисти или опрыскивателя. Наиболее распространены следующие антисептики: фтористый и кремнефтористый аммоний, кремнефтористый аммоний, а также кремнефтористый натрий. Фтористый натрий — белый порошок, не имеющий запаха. Древесину не окрашивает, прочность не понижает, металл коррозирует (ржавеет). Растворимость в воде с температурой 20 °С — 3, 7%, 80 °С — 4, 6%. Применяют растворы 3—4%-ной концентрации. Антисептируют элементы дома, а также материалы и изделия (чаще всего плиты) из стружки, камыша, опилок, торфа. Кремнефтористый натрий — белый или светло-серый порошок с желтоватым оттенком. Растворимость в воде с температурой 20 °С — до 0, 7%, 80 °С — до 1, 8%. Следует применять с кальцинированной содой, фтористым натрием или жидким стеклом. Используют для тех же целей, что и фтористый натрий. Эти два препарата нельзя применять в смеси с известью, мелом, гипсом и цементом, так как они теряют свои антисептические свойства. Кремнефтористый аммоний — порошок белого цвета, без запаха. Древесину не окрашивает, не снижает ее прочность, придает ей небольшую огнестойкость. Токсичность выше фтористого натрия. Растворяется в воде с температурой 25 °С — до 18, 5%, 75 °С — 32, 5%. Обычно применяют растворы 8%-ной концентрации. Недостаток антисептика — легко вымывается водой. Древесину антисептируют за три раза с промежутками 2—3 ч., но можно и через более длительное время. При этом древесина пропитывается на глубину 1—2 мм, Существует несколько антисептиков против насекомых. Хлорофос смешивают с водой в любых соотношениях. Имеет резкий, но быстро исчезающий запах. Лучше применять растворы 10%-ной концентрации хорошее средство против жуков-древоедов или древоточцев. Хлородан растворяется в органических растворителях и не растворяется в воде. Имеет незначительный запах. Выпускается в виде дуста и 65%-ного концентрата с маслом и эмульгатором. Концентрат разбавляют водой до нужной концентрации. Чтобы погибли личинки и жуки, с наступлением теплых дней поверхности конструкций рекомендуется хорошо пропитать антисептиком, нанося его распылителем или кистью. Эту операцию желательно повторить три-четыре раза с промежутками в 2 недели. В течение года из отверстий тонкой проволочкой можно удалять древесную пыль и впрыскивать в них антисептик. Материалы для склеивания древесины Для склеивания древесины применяют всевозможные клеи — глютеиновые, казеиновые, синтетические и эпоксидные. Концентрация клея зависит от содержания в нем сухого вещества, выражаемого в процентах от массы раствора. Глютеиновые клеи (мездровый и костный) — это клеи животного происхождения. Мездровый клей изготавливают из мездры — подкожного слоя шкур животных, а также из обрезков и отходов сырых шкур, костный клей — из обезжиренных и очищенных от посторонних примесей костей, копыт, рогов. Глютеиновые клеи чаще выпускают сухими в плитках длиной 150— 200, шириной 80—100, толщиной 10—15 мм, а также в виде крупы или чешуи (более удобен при приготовлении — быстрее набухает). Костный клей выпускают и в студнеобразном виде, галертой. В этот клей обязательно добавляют антисептики. Из галерты легко приготовить клеевой раствор. Цвет плиточного клея в зависимости от состава сырья — от светло-желтого до темно-коричневого. Клей высокого качества — стекловидный, светлый, при изломе образует острые края. Изготавливают клеи четырех сортов: высшего, первого, второго и третьего. Глютеиновые клеи рекомендуется хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха не выше 15°С. Галерту долго хранить не рекомендуется. Небольшое количество клея можно хранить в холодильнике. Казеиновые клеи первого и второго сортов изготавливаются из казеина (обезжиренного творога), гашеной извести, фтористого натрия, медного купороса и керосина. Клей выпускают двух марок: «Экстра» (В-107) и «Об» (обыкновенный). В клей марки «Об» медный купорос не вводят, казеин используют второго сорта. Клей представляет собой однородную массу желтовато-белого цвета. Хранят клей в сухом, проветриваемом помещении при температуре воздуха не выше 30 °С, иначе он теряет свои свойства. Через 5 месяцев хранения, считая со дня выпуска, клей надо проверить на прочность склеивания. Синтетические клеи (карбомидные, меламино-мочевиноформальдегидные и др.) грибостойки и водостойки, обладают большой прочностью склеивания. Выпускают клеи твердые, пастообразные, жидкие, порошкообразные. Перед использованием клея необходимо ознакомиться с инструкцией по его приготовлению и способам склеивания. Эпоксидный клей состоит из полимера, растворителя (этиловый спирт в смеси с ацетоном) и пластификатора (дибутилфталат). Этот клей универсален — обладает высокой прочностью склеивания без высокого давления при запрессовке, но требует тщательной подготовки склеиваемых поверхностей. При температуре воздуха 20°С отвердевает за 24 ч., при 60°С — 4 ч., а при 120 °С — 2 ч. Подготовка поверхности древесины к последующей отделке В процессе подготовки поверхности древесины под лакирование и полирование выполняют следующие операции: зачистку, шлифование, удаление ворса, отбеливание и обессмоливание. От умелого выполнения этих операций зависит окончательная отделка изделия. Зачистку выполняют штифтиком, нож которого тщательно точат и правят на оселке; чем острее нож, тем лучше. Горбатик ставят от лезвия (жала) на расстоянии 0, 5 мм, не более. После зачистки поверхность древесины должна быть ровной и гладкой. Если же на ней окажутся кое-какие дефекты (сучки, выделится смола), то исправляют их постановкой вставок, по цвету и текстуре не отличающихся от ремонтируемой древесины. Устранив дефектные места, древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль слоев до полного удаления следов инструмента. Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность, на ней все же остается ворс — мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки. Обычно ворс приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, следует прежде всего увлажнить поверхность древесины, протерев влажной или мокрой тряпкой. После тщательной сушки поднятые ворсинки снимают мелкозернистой шкуркой или лучше циклей. Для полного удаления ворса эту операцию повторяют два-три раза. Чтобы придать ворсу большую твердость и обеспечить его полное поднятие и снятие, в воду добавляют немного столярного клея. Ворс, высыхая, немного поднимается, становится более жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и деталь или изделие готовы для последующей отделки: крашения, лакировки или полировки. Древесину, имеющую на поверхности цветные пятна, при необходимости отбеливают. Хорошо поддаются отбеливанию только самые светлые породы — клен, осина, липа, серебристый тополь. Существует несколько различных по составу отбеливателей. Хорошо отбеливает 15%-ный водный раствор перекиси водорода. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют на несколько дней, после чего она становится совершенно белой и не требует промывки. Быстрое отбеливание можно выполнить 6—10%-ным раствором щавелевой кислоты. Для этого берут 1 л горячей воды, добавляют 60—100 г щавелевой кислоты, все тщательно размешивают. Древесину покрывают 2—3 раза. После отбеливания поверхность древесины тщательно промывают горячей водой. Обессмоливание древесины выполняют тампоном, смоченным ацетоном, бензином, скипидаром или раствором соды. Рецепты растворителя даны ниже. После обессмоливания древесину следует хорошо просушить и затем можно приступать к дальнейшей обработке. Окрашивание деревянных деталей прозрачными красками Для имитации древесины применяют различные красители, приготовляя из них растворы, которые легко проникают в древесину. Для приготовления красящих растворов применяют воду, смягченную кальцинированной содой (около 0, 1%) или нашатырным спиртом (5%). Для более равномерного окрашивания поверхность древесины предварительно необходимо увлажнить водой при помощи тампона или тряпки. Приготовленный красящий раствор наносят на поверхность древесины только вдоль волокон кистью, пульверизатором, хорошо смоченной губкой, чистой хлопчатобумажной тряпкой. После крашения поверхность древесины протирают чистой тряпкой, удаляя жирные подтеки. Чтобы окрашивающий раствор более глубоко проникал в поры древесины, его подогревают до 50—60 °С. Окрашенные изделия надо сушить не менее 1, 5—3 ч. при температуре не ниже -- 18°С, но можно и более длительное время до полного высыхания краски. В практике крашения древесины многие используют обычные красители, предназначенные для крашения хлопчатобумажных тканей и меха. Крепость раствора зависит от интенсивности окрашивания. Лучше использовать морилку. Одна и та же морилка окрашивает различные виды древесины не одинаково, потому что они имеют различное содержание определенных химических веществ и различную структуру. Например, один вид древесины содержит больше танина, а другой — меньше. Если в морилку добавить раствор бихромата калия и покрыть ею клен, сосну, ель, бук, липу, они приобретут красивый желтоватый цвет, а если тем же самым раствором морить дуб, то он окрашивается в темно-коричневый цвет из-за содержания в нем танина, который взаимодействует с бихроматом калия. Цвет древесины после морения зависит также от возраста дерева, степени его влажности, от места его произрастания. Смолистые места дерева впитывают морилку, поэтому материалы из хвойных пород (сосна, ель, пихта) приобретают неравномерную окраску. Если предметы изготовлены из хвойных пород дерева, следует перед морением с их поверхности удалить смолу. Для этого поверхность смазывается раствором из 60 г кальцинированной соды и 50 г карбоната калия на 1 л горячей воды. После обработки промывается чистой водой. Обессмолить древесину можно 4—5%-ным раствором каустической соды (40—50 г соды на 1 л мягкой воды). Можно использовать раствор ацетона (250 г ацетона на 750 мл дистиллированной воды). Раствор для обессмоливания наносится несколько раз, через 20—30 мин. вытирается хлопчатобумажной тряпкой. Затем поверхность промывается водой, нагретой до температуры 40—50 °С. Порошкообразную морилку растворите, согласно указаниям на ее упаковке, в дистиллированной воде или другом растворителе. Если раствор получится мутным, процедите его через фильтровальную бумагу или плотную ткань. Лучше всего впитывается 3%-ный раствор (3 г морилки на 100 мл воды). В некоторых морилках после длительного хранения выпадает осадок, поэтому перед употреблением их следует слегка подогреть. Перед морением древесину отшлифуйте мелкой шкуркой и тщательно очистите от пыли и других загрязнений. Пятна от столярного клея смочите теплой водой, а жировые — обработайте бензином. Дыры от гвоздей и мелкие щели заполните замазкой. Морилку наносите в теплом состоянии, чтобы она лучше впитывалась. Работайте щеткой или губкой, равномерно окрашивая поверхность вдоль древесных волокон. Если плоскость вертикальная, наносите морилку снизу вверх. Следует учесть, что морилка окрашивает дерево, а не предохраняет его от изнашивания, старения или влияния атмосферных явлений. Поэтому после полного высыхания рекомендуется поверхность отлакировать бесцветным лаком. После высыхания первого слоя лака и перед нанесением второго поверхность слегка отшлифовать. Коричневая морилка из зеленой ореховой скорлупы. Скорлупу положите во влажное место для того, чтобы она начала гнить и почернела. После этого сварите ее в мягкой воде. Полученный отвар процедите и нагрейте до загустения. Перед употреблением густую жидкость можно разбавить. Сухая коричневая морилка из зеленой ореховой скорлупы. Слегка прогнившую зеленую ореховую скорлупу высушите в тени и разотрите в порошок, который храните в плотно закрытой посуде в темном месте. Перед употреблением порошок сварите в воде, отвар процедите и добавьте в него немного соды или карбоната калия. Если намазанную ореховой морилкой древесину после сушки смочить раствором из 10 г бихромата калия и 50 мг кипяченой воды, она приобретает красноватый цвет. Если вместо бихромата калия применить раствор разбавленной уксусной кислоты или раствор сульфата железа, поверхность приобретает сероватый оттенок. Коричневая морилка из перманганата калия. 50 г перманганата калия растворить в 1 л теплой воды. Морилку готовят непосредственно перед употреблением, так как при хранении она изменяет свои свойства. Этот раствор нанесите на деревянную плоскость с помощью щетки или кисти из лыка или хлопчатобумажной тряпки (щетки из щетины повреждаются). Если мореная поверхность остается светлой, морение повторите, а если она стала очень темной, ее можно осветлить разбавленной соляной кислотой (10 мл соляной кислоты на 200 мл воды). После соляной кислоты поверхность промойте водой. Чтобы от перманганата калия не образовались пятна, после нанесения морилки в течение 15 минут поверхность следует протереть влажной губкой. Эта морилка устойчива к воздействию света и воздуха, но менее прочна по отношению к кислотам. Это ее свойство используется для нанесения рисунка кислотой на мореной поверхности. Морилка из кальцинированной соды и танина. Поверхность смочите раствором из кальцинированной соды или карбоната калия (75 г кальцинированной соды или 35 г карбоната калия на 1 л воды). После высыхания смочите ее раствором танина (50 г танина на 1 л воды). Цвет проявляется через 30—60 мин. Эта морилка больше всего подходит для дуба. Морилка из сульфата железа. Поверхность смочите раствором сульфата железа (200 г сульфата железа на 1 л воды). После высыхания смочите раствором танина (25 г танина на 1 л воды). Цвет морилки от темно-коричневого до коричневого проявляется через 30—60 мин. Морение известковым молоком. Если дуб или другую древесину, содержащую большое количество танина, смочить известковым молоком (гашеной известью), то после высыхания проявится светло-коричневый цвет. Ореховое дерево становится зеленовато-коричневым. Окрашивание аммиачным раствором. Если смочить 12%-ным аммиачным раствором дуб, орех или другую древесину, содержащую большое количество танина, они окрасятся в серо-коричневый цвет. Прозрачная отделка поверхности деревянных деталей Наиболее распространены три способа прозрачной отделки поверхности древесины: вощение, лакировка и полировка. Любой из них приводит к образованию тончайшей прозрачной пленки, которая выявляет текстуру древесины и предохраняет ее от разрушения и загрязнения. Рассмотрим два последних способа: Перед лакированием и полированием поверхность древесины необходимо обработать специальными пастами и грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачного покрытия. Наиболее просты по составу и способу приготовления следующие восковые пасты (составные части даны в процентах): 1. Воск пчелиный — 40, скипидар — 60. 2. Парафин — 60, бензин — 40. 3. Парафин — 55, канифоль — 5, бензин — 40. 4. Воск — 30, стеарин—10, мыло — 10, скипидар — 40, канифоль — 1 0. Порядок приготовления паст всех рецептов одинаков: в эмалированной или луженой посуде на водяной бане плавят канифоль, затем смешивают ее с расплавленным воском (стеарином, парафином), снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струей бензин или скипидар. Поверхность покрывают остывшим составом, пользуясь кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани (можно из марли или мешковины при условии, что они не будут оставлять ворса на поверхности). Поверхности, покрытые мастикой, сушат несколько часов в помещении при температуре 18— 20 °С, чтобы мастика хорошо проникла в поры древесины и окрепла. После этого ее сглаживают тампоном, удаляя излишки и придавая поверхности небольшой глянец. Протирают поверхность только вдоль волокон древесины. Затем изделие сушат до полного испарения растворителя, то есть исчезновения запаха скипидара или бензина. Грунтованную таким образом поверхность больше можно не обрабатывать, лишь для усиления глянца протереть порошком талька. Но восковое покрытие недолговечно, быстро теряет блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковой глянец и придать отделке большую устойчивость, изделие рекомендуется покрыть жидким спиртовым лаком. Грунтовать можно и другими пастами, но они сложнее в изготовлении. Технология лакирования Лакирование — наиболее распространенный вид отделки. Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа нанесения и количества покрытий. Лакирование можно выполнять масляными, спиртовыми или нитролаками. Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Они образуют наиболее прочные влагостойкие покрытия с сильным жестким блеском, требуют длительной сушки. Лак наносят тампоном или кистью 1 или 2 раза. Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного, но менее водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1, 5 ч. Нитролаки дают довольно водостойкую, с сильным блеском пленку, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин. Нитролаки наносят на все породы древесины 3—5 раз, чаще кистью, лучше — распылением. При лакировании кистью излишни взятого лака отжимают и наносят лак тонким слоем вдоль волокон дерева. Так как лак быстро высыхает и волос кисти становится жестким, кисть следует периодически промывать в спирте или другом растворе. Лакирование выполняют также тампонами из любой, желательно шерстяной, ткани, свернутой в ком и обернутой сложенной в два-три слоя льняной тканью (хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность оставляет ворс). Тампон для лакировки или полировки готовят так. Развертывают его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политру. Сворачивают и держат в руке, зажав между большим и указательным пальцем или между указательным и средним. Степень насыщенности тампона лаком или политурой проверяют пробными мазками на доске или фанере, обязательно строганных. Мазки лака или политуры должны быть достаточно жирными, но не оставлять на поверхности подтеков. По мере работы тампон периодически наполняют лаком или политурой. Окунать тампон в лак нельзя, так как он оставляет на Поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве лакирования. Для работы со спиртовым лаком рекомендуется иметь несколько тампонов. Сначала одним из тампонов делают пробные мазки, определяют силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков (ласов) перекрывались (рис. 1206). Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, матово-блестящая — трех — шести. После каждого покрытия требуется выдержка: первого— 30—40 мин., второго — 50—60, третьего—1, 5 ч., четвертого — 2, 5 и т. д. После нанесения первого слоя лака его хорошо сушат и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем поверхность очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают лаком, слегка разбавленным спиртом. Хорошо просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой и керосином. Эту работу выполняют отдельным тампоном или деревянным бруском, обернутым тканью. Поверхность протирают губкой или тряпкой, смоченной в воде или керосине. Просушив как можно лучше, наносят третий слой еще более жидкого лака. Для получения более глубокого глянца лаковые покрытия полируют. Полирование политурами спиртовых лаковых покрытий выполняют следующим образом. Лакированную поверхность предварительно шлифуют пемзовым порошком. Для этого ее сначала покрывают тонким слоем растительного или машинного масла, посыпают пемзовым порошком из марлевого мешочка и шлифуют суконкой или фетром. После тщательной шлифовки поверхность протирают чистой сухой тканью и приступают к полировке. Тампоном с политурой наносят кругообразные мазки. Чтобы тампон не прилипал к поверхности и легче скользил, на его рабочую сторону наносят 2—3 капли вазелинового или растительного масла. Размах движений или размах мазков должен быть в 4—5 раз больше диаметра тампона. Тампон не опускают на поверхность, а как бы надвигают скользящим движением. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона начинают обработку в обратном. За каждый прием наносят на поверхность 30—50 ласов — тончайших слоев политуры, а затем сушат 3—5 ч. или больше и вторично наносят такое же количество мазков. Просушив 6—12 ч. и более, проводят третье полирование, нанося такое же количество ласов. На 1 м2 требуется 300—400 г политуры. В процессе полировки следует своевременно наполнять тампон политурой. Лакирование масляными лаками. Эти лаки наносят на поверхность 3— 4 раза, преимущественно кистью. При этом на поверхности остаются более жирные слои, которые хорошо растекаются, особенно если лак подогретый. Лак сохнет 8—48 ч. Для ускорения высыхания добавляют сикатив. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. Лакирование нитролаками. Слои лака наносят кистью вдоль волокон быстрыми продольными движениями в одном направлении. Покрытие выполняют 3—4 раза с выдержкой каждого слоя не менее 2 ч. Кисть периодически промывают растворителем нужной марки. Технология полирования. Полируют обычно изделия, выполненные из мелкопористой древесины с красивой текстурой — ореха, красного дерева, карельской березы, палисандра, груши, клена, березы, ясеня, тополя, яблони. Полирование политурами — это сложный, трудоемкий процесс, состоящий из нескольких отдельных операций — грунтования, полирования, сушки спиртом. Работу необходимо выполнять в сухом, светлом, теплом и чистом помещении при температуре 18—20 °С. Полирование рекомендуется выполнять тампоном. Для облегчения скольжения тампона по полируемой поверхности его рабочую сторону следует слегка смазать растительным, вазелиновым или трансформаторным маслом (одну-две капли). Грунтование выполняют 12—14% щелочной политурой, одновременно посыпая поверхность пемзовой пудрой. Смешиваясь с политурой, она равномерно распределяется по поверхности и заполняет поры древесины. Пудру лучше насыпать в капроновый чулок. Сначала рекомендуется пройтись по поверхности тампоном, смоченным политурой, затем на оставленный слой посыпать пудру, чтобы она прилипала к политуре, после чего продолжить грунтование. Сначала грунтование выполняют без масла. Масло используют после того, как вся поверхность станет равномерно матовой, а тампон начнет прилипать к поверхности. Заканчивают грунтование, когда вся поверхность станет блестящей, гладкой, не будет заметно пор, а также различных дефектов. В процессе грунтования на поверхность наносят около 150ласов. После грунтования деталь или изделие выдерживают или сушат в сухом непыльном помещении при температуре воздуха 18—20 °С не менее трех суток (лучше 6—7), затем шлифуют промасленной мелкозернистой шкуркой, желательно бывшей в употреблении, так как она шлифует более чисто, не оставляя царапин. Вместо шкурки можно применять пемзовую пудру, смешанную с водой до густоты пасты, но работу следует выполнять новым тампоном. Шлифование лучше вести вдоль волокон, несильно нажимая на поверхность. Хорошо шлифованное изделие или деталь сушат в течение 2 суток, осевшую на них пыль удаляют мягкой тряпкой или щеткой. Первое полирование выполняют 8—10%-ной щелочной политурой (к 100 г политуры добавляют одну столовую ложку спирта). Грунтованную поверхность протирают сухой тряпкой. В тампон наливают политуру так, чтобы он был равномерно смочен и при легком нажиме на его рабочую поверхность пальцем политура выступала. Проверяют тампон на отдельном образце — он должен оставлять исчезающий влажный след политуры. Движение тампона при первом полировании происходит так. Проводят прямую линию, а по ней — зигзагообразную. Особенно внимательно следует полировать края. Масло добавляют для скольжения тампона только тогда, когда он начинает прилипать к поверхности. Слегка смазывают маслом кончик пальца и оставляют им на тампоне две-три точки (не более маленькой капли). От избытка масла полируемая пленка мутнеет и требует более длительной сушки. При первом полировании на поверхность наносят около 150ласов, то есть покрывают ее тончайшими хорошо растертыми слоями политуры. От этого она становится гладкой, немного блестящей, без полос, пятен и незаполненных пор. Изделие после этого сушат в течение 12 суток при температуре воздуха -- 18—20 °С. Если после сушки обнаружатся дефекты, то полирование повторяют. Второе полирование выполняют только по хорошо высушенной предыдущей полировке. Новый тампон наполняют политурой и делают им зигзагообразные движения с последующим возвратом тампона в виде петель через первые зигзаги. За эту операцию наносят на поверхность около 150ласов. Масло добавляют после ухудшения скольжения тампона. Заканчивают работу, когда на всей поверхности останется ровный зеркальный глянец. Изделие сушат не менее 6—10 суток в сухом, теплом, непыльном помещении. Поверхность изделия внимательно осматривают, очищают от возможной пыли чистой сухой мягкой тканью и приступают к третьему полированию. Третье полирование выполняют более жидкой — политурой. Для этого 100 г обычной политуры разбавляют двумя столовыми ложками спирта или растворителя, на котором она приготовлена. Полирование выполняют в более быстром темпе и без масла. Тампоном оставляют на поверхности продольные и поперечные восьмерки вдоль поверхности, затем полируют поперек. Во всех случаях наносимые тампоном ласы политуры должны тесно примыкать друг к другу и обязательно перекрывать кромки ранее нанесенных мазков. После третьего полирования должен получиться стойкий зеркальный глянец, а сама поверхность быть совершенно гладкой. Четвертое полирование необходимо только для удаления матовых участков на поверхности. Предварительно изделие сушат в течение 8—10 суток, а затем приступают к полированию. Зеркальный глянец полированной поверхности без каких-либо дефектов говорит о том, что работа окончена и можно приступать без выдержки к сушке. Как правило, после полирования на поверхности изделия остаются следы масла в виде синего налета, который необходимо удалить. Делают это при помощи специальной сушки (выполировки). Для выполнения сушки часто применяют 96%-ный спирт, но работать им надо умело, иначе он образует «прожоги» (матовые пятна). Такой брак исправляют повторным полированием. Поэтому лучше применять менее активные составы, например смесь политуры и соленой воды (30 г столовой соды на 1 л). Для приготовления состава берут равные части соленой воды и политуры, например по 100 г. Состав подогревают на слабом огне до полного оседания шеллака. Отстоявшуюся жидкость сливают, фильтруют и используют вместо спирта. Свежий тампон слегка смачивают в этом растворе и быстро, с легким нажимом делают круговые или волнистые движения, не задерживая тампон на одном месте.

ремонт квартир - строим дом